Особенности организации свадьбы

Каждый огородник, который сажает на участке картофель, неминуемо сталкивается с многочисленной армией колорадского жука. Иногда не остается никаких сил: только избавишься от одного поколения вредителя, как на посадки покушается следующее. Если вам это знакомо, то пора применить мощный комплекс — пускаем в ход «Жукобор Экстра». «Жукобор Экстра» — готовый набор средств для приготовления баковой смеси от колорадского жука на картофеле. Реклама. ООО «Ваше хозяйство» ИНН: 5261020018 ERID: 2SDnjdd7wb7 Описание набора «Жукобор Экстра» «Жукобор Экстра» — это готовый набор знакомых средств для приготовления эффективной баковой смеси для уничтожения колорадского жука. Ее достаточно для обработки участка площадью 5 соток. В состав входят 3 препарата: «Корадо» — инсектицид системного действия, работает в любую погоду, не смывается дождями. Применяется для борьбы с колорадскими жуками и тлей. 5 ампул по 1 мл. «Биокилл» — инсектоакарицид контактно-кишечного действия. Эффективен против грызуще-сосущих вредителей (капустной белянки, капустной совки, паутинного клеща, яблонной плодожорки, трипсов и т.д.). 5 ампул по 8 мл. «Панэм» — препарат для повышения эффективности гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, удобрений и регуляторов роста (прилипатель). 5 ампул по 2 мл. При совместном применении один препарат усиливает другой — в результате получается смесь, дающая гарантированный результат. В набор «Жукобор Экстра» входят «Корадо», «Биокилл», «Панэм» Также в продаже есть наборы, рассчитанные на обработку 1 сотки. В них входит по одной ампуле каждого препарата. Действующие вещества «Корадо»: имидаклоприд — 200 г/л; «Биокилл»: абамектин — 10 г/л; «Панэм»: ксилаты жирных спиртов (ПАВ). Инструкция по применению набора «Жукобор Экстра» Набор рассчитан на приготовление 5 порций баковой смеси объемом по 5 л каждая. Вначале отделяем по одной ампуле каждого препарата. Для приготовления 5 л рабочей жидкости подготавливаем по одной ампуле каждого препарата Как готовить баковую смесь против колорадского жука: Наливаем в емкость 1-2 л воды и добавляем по 1 ампуле препаратов «Корадо» и «Биокилл», тщательно перемешиваем. Выливаем смесь в емкость опрыскивателя и доливаем водой до 5 л. В последнюю очередь добавляем содержимое ампулы «Панэм», чтобы избежать появления обильной пены. В прохладную погоду препарат «Панэм» может загустеть и стать белого цвета. В этом случае для легкого разведения его нужно согреть, опустив ампулу в горячую воду (+45…+55℃). Как только средство из белого и густого станет жидким и прозрачным, добавляем его в рабочую жидкость непосредственно в емкость опрыскивателя. Хорошо перемешиваем.  Пошаговое приготовление рабочей жидкости: в небольшом количестве воды разводим «Биокилл» и «Корадо», перемешиваем, выливаем в емкость опрыскивателя, доливаем до 5 л, добавляем «Панэм» Баковую смесь из набора препаратов «Жукобор Экстра» необходимо готовить непосредственно перед применением. Посадки картофеля опрыскивают в сухую, безветренную погоду в утреннее (до 10 часов) или вечернее (с 18 до 22 часов) время, равномерно смачивая листья каждого растения. Чтобы достичь максимального эффекта, после обработки до дождя должно пройти 4-6 часов.  Обработка баковой смесью из трех препаратов защищает картофель на срок до 1 месяца Обработка баковой смесью из этих трех препаратов защищает картофель от колорадского жука на срок до 1 месяца. Опрыскивание необходимо проводить не менее чем за 20 дней до сбора урожая. Расход рабочей жидкости — 5 л на 100 м². При необходимости препараты «Корадо» и «Биокилл» можно использовать отдельно, а «Панэм» добавлять для усиления действия каждого. Регламенты для раздельного применения представлены на листке инструкции, которая идет в комплекте с набором «Жукобор Экстра». «Корадо» и «Биокилл» можно использовать отдельно, а «Панэм» добавлять для усиления их действия На нашем сайте есть подробные инструкции по применению этих двух препаратов: Меры предосторожности Перед опрыскиванием убедитесь, что на участке нет детей и животных. При проведении обработки надевайте защитные очки и респиратор, рабочую одежду и перчатки. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. После процедуры желательно принять душ, прополоскать рот водой. Источник: 7dach.ru

Насекомые-вредители портят жизнь миллионам садоводов и огородников. Они разбивают надежды на урожай и приносят ощутимый ущерб, поэтому бороться с ними приходится всем дачникам. Препарат «Скарабей» — мощное средство, которое в состоянии справиться с нашествием гусениц в плодовом саду и огороде, а также защитить картофель от колорадского жука. «Скарабей» избавит от гусениц в плодовом саду и огороде и защитит картофель от колорадского жука. Реклама. АО Фирма «Август». ИНН: 5046001101 ERID: 2SDnjdZhTCV Описание препарата «Скарабей» «Скарабей» — двухкомпонентный инсектицид против листогрызущих вредителей на плодовых, овощных культурах, картофеле и винограде. Эффективен против яблонной плодожорки, листоверток, в том числе гроздевой листовертки на винограде, капустной моли, капустной совки, колорадского жука на картофеле (для этой культуры препарат зарегистрирован в Белоруссии). Не имеет аналогов. «Скарабей» — двухкомпонентный инсектицид против листогрызущих вредителей Производится в форме суспензионной эмульсии, о чем свидетельствуют буквы СЭ после названия. Расфасован в ампулы объемом 4 мл и флаконы 10 мл. Действующие вещества Дифлубензурон (300 г/л) + эсфенвалерат (88 г/л). Принцип действия Вредные насекомые погибают при непосредственном контакте с раствором препарата, а также после попадания яда в кишечник (в результате поедания). Дифлубензурон нарушает синтез хитина и процессы линьки, а также отпугивает вредителей. Эсфенвалерат — инсектицид, характеризующийся высокой скоростью воздействия; относится к пиретроидам — классу химических соединений, который показал большую эффективность в борьбе с вредителями. «Скарабей» — препарат контактно-кишечного действия «Скарабей» эффективен на всех стадиях развития вредителей — от яйца до взрослого насекомого (имаго). Препарат начинает действовать через 30 минут после обработки. Не снижает активности даже при высоких температурах. Инструкция по применению препарата «Скарабей» Рабочей жидкостью опрыскивают растения в период вегетации. Перед работой хорошенько взболтайте препарат в заводской упаковке. Для приготовления раствора следует вылить необходимое количество препарата в емкость с небольшим количеством воды (1 л), тщательно размешать. Затем — довести до нужного объема водой и снова перемешать, после чего перелить в бак опрыскивателя. Разводим препарат в два этапа Допускается двухэтапное разведение препарата сразу в резервуаре опрыскивателя. Нормы разведения для разных культур указаны в таблице. Рабочая жидкость должна быть приготовлена непосредственно перед применением и использована в течение 2 часов. Смешивать препарат «Скарабей» с другими пестицидами не рекомендуется. Рабочую жидкость необходимо использовать в течение 2 часов после приготовления Обработку необходимо проводить в вечернее время, после захода солнца, скорость ветра не должна превышать 1-2 м/с.  Меры предосторожности Перед опрыскиванием убедитесь в отсутствии на участке детей и животных. При проведении обработки надевайте защитные очки и респиратор, закрытую обувь, рабочую одежду и перчатки. После процедуры желательно принять душ. Ручные садовые работы на участке, где проводили опрыскивание, можно возобновлять через 3 дня. При обработке используйте средства защиты Следует оповестить пчеловодов о запланированной обработке за 4-5 суток, так как средство относится к 1-му классу опасности для пчел (для этих насекомых опасно). При этом погранично-защитная зона для пчел составляет 4-5 км; лёт пчел стоит ограничить на 4-6 суток. Подобные рекомендации имеют многие препараты для обработки сада против вредителей — будьте внимательны и изучайте полную инструкцию любого средства перед применением. Источник: 7dach.ru

Лук считается простой культурой. Многие начинающие садоводы успешно выращивают крупные и здоровые репки буквально с первой посадки. Но бывает, что лук никак не хочет расти, — такое случается и у опытных. Иной дачник и вовсе отказывается сажать севок после очередной неудачи. Давайте разберемся, какие ошибки приводят к всяческим неприятностям с репчатым луком и неурожаю. Каждый может вырастить лук, но иногда он никак не хочет расти Как у любой огородной культуры, у лука есть своя четко прописанная агротехника. При этом чем более необычен сорт, тем внимательнее ей нужно следовать. К сожалению, есть одно обстоятельство, на которое мы никак не можем оказать влияние, — погода. И если лето выдалось холодным и сырым, то это может свести на нет все усилия садовода. Тем не менее в первую очередь следует убедиться, не наделано ли ошибок. 1. Неудачный или не подходящий для вашего региона сорт При покупке севка с рук далеко не всегда можно точно узнать сорт, однако это очень ценная информация. Каждый культивар имеет свой региональный допуск, и если на него не обращать внимания, то результат будет непредсказуемым. Это вполне справедливо для репки классической — с золотистой чешуей, но еще внимательнее нужно выбирать сорта белого или красного лука. Они более требовательны к агротехнике, и оплошать при их выращивании может даже опытный садовод. Также существуют сорта и гибриды, способные дать полноценную репку за сезон при посеве семян, иные не требуют и рассады. Выяснять особенности таких культиваров нужно до приобретения посевного материала, так как и у них существует масса ограничений. Выяснять все особенности сорта нужно до покупки посадочного материала Более подробно узнать о некоторых популярных сортах лука вам помогут наши статьи: 2. Некачественный севок Чтобы урожай был хорошим, нужно и лук-севок выбирать качественный. Идеальные луковички для посадки на репку выровненные, среднего размера (около 2 см в диаметре), не пересохшие, без признаков болезней. Форма может быть разной: это зависит от сорта. Выбирать нужно качественный, выровненный севок и сажать его в прогретую землю 3. Неверное место для выращивания Лук придирчиво относится к месту посадки, причем с разных позиций. Факторы, негативно влияющие на рост и развитие лука: недостаточная инсоляция. Тенистые и полутенистые площадки не годятся для выращивания этой культуры; застой воды. Лук не терпит переувлажнения — низинные участки не для него, ему больше подходят приподнятые грядки; слишком плотная почва. На тяжелых глинистых грунтах сложно вырастить нормальный урожай репки. Нужны проницаемые, нейтральные суглинки или супеси. Лук хорошо растет только на солнечных участках с рыхлыми, проницаемыми почвами К неверно выбранному месту посадки можно отнести и площадку, на которой лук рос в прошлом году, а то и несколько лет подряд. Плохими предшественниками также будут чеснок и морковь. Лучше сажать лук после сидератов — горчицы, клевера, люцерны, овса (после ржи и ячменя — не стоит), бобовых, кабачков, тыкв, картофеля, капусты, земляники. При несоблюдении севооборота в почве накапливаются патогены и вредители, свойственные этой культуре. В почве зимуют личинки луковой журчалки, табачного трипса, луковые клещи, но в первую очередь стоит беспокоиться насчет распространения луковой мухи — грозного вредителя, способного уничтожить урожай.  Признак заражения лука личинками луковой мухи — пожелтение перьев на концах Чтобы этого не произошло, необходимы профилактические обработки препаратом «БиоКилл» (действующее вещество — абамектин). Он эффективно борется с целым рядом вредителей, в том числе с луковой мухой и луковым клещом. «БиоКилл» защитит лук от луковой мухи и лукового клеща. Реклама. ООО «Ваше хозяйство» ИНН: 5261020018 ERID: 2SDnjcj29ra Раствор готовят из расчета 4 мл препарата на 5 л воды, опрыскивают в период вегетации с интервалом 7-10 дней. Важная особенность препарата — малый срок ожидания, всего 3 дня. Однако «БиоКилл» применяют только на луке, который выращивают на репку (не для срезки зелени).  4. Неправильная посадка Сажать лук следует в прогретую почву: в средней полосе чаще всего это делают в майские праздники или в самом конце апреля. Стандартные правила посадки: глубина — три высоты луковицы, шаг — 15 см. При таком подходе луковкам достаточно места для налива, и проветриваться грядка будет хорошо. Слишком частая посадка не позволяет репкам нормально расти и провоцирует развитие грибных заболеваний — в такой обстановке хорошего урожая не дождаться. Некоторые современные сорта с особенно крупными луковицами требуют еще более разреженной посадки. Из-за слишком частой посадки луковички не будут нормально развиваться 5. Недостаточное удабривание или перекармливание отдельными элементами Бытует ошибочное мнение, что лук подкармливать необязательно — и так вырастет. Оно может считаться справедливым только относительно внесения органических удобрений: свежий навоз вносят в предыдущем году под предшественников. Если посадить лук на от души заправленную навозом грядку, то он наверняка начнет жировать — наращивать зеленую массу в ущерб развитию головки.  Лук нужно подкармливать хотя бы два раза за сезон Однако оставлять лук совсем без питания никак нельзя. Первый раз его подкармливают в начале вегетации (примерно в конце мая). Вносят удобрения с большим содержанием азота (мочевину — или комплексные типа азофоски). Второй раз подкармливают в середине июля: вносят калийно-фосфорные смеси. Можно дополнительно провести и третье удабривание, когда репка вырастет примерно до 5 см в диаметре. В этот раз вносят тоже фосфорно-калийные удобрения, где совсем нет азота. 6. Неправильный полив Лук не требует повышенного внимания, но все же нельзя пренебрегать основными правилами ухода. Частая ошибка — чрезмерный, недостаточный или несвоевременный полив. Как уже упоминалось выше, эта культура не выносит застоя воды — в таких условиях головки становятся водянистыми, лук начинает болеть и гнить. Именно поэтому дождливое и прохладное лето считают «не луковым», и тут уже практически ничего не поделаешь. Нехватка влаги приводит к тому, что головки замедляют или полностью прекращают развитие. В жаркую сухую погоду активизируются трипсы, и если лук в такой период поливать недостаточно, то он станет легкой мишенью для этого вредителя. Луку по нраву стабильно влажная почва, но без перелива Этой культуре необходим регулярный полив, так чтобы почва всегда была умеренно влажной. Самый ответственный в этом отношении период — время налива головок. Однако за 3-4 недели до уборки полив нужно прекратить: лук будет созревать, формировать кроющие чешуйки.  Признак того, что поливы нужно прекратить, — полегание пера 7. Срезка пера у лука на репку Зачастую дачники сажают севок сразу с двумя целями — и товарные головки получить, и зелень на салат срезáть все лето. Это одна из самых распространенных ошибок. Срезáть перо, если вы хотите получить

Уход за молодым садом – своего рода «инвестиции в будущее». От того, насколько грамотно будут проводиться работы, зависит, вырастут ли семечковые и косточковые культуры здоровыми, крепкими и станут ли приносить богатые урожаи. Или же останутся слабыми, болезненными, не способными выносить сочные и вкусные фрукты. Особенности ухода за молодым плодовым садом. Понятно, что и взрослые, и молодые плодовые деревья нуждаются в поливе, обрезке, подкормке, обработке от болезней и вредителей. Но у выращивания только что посаженных культур есть свои нюансы, которые обязательно нужно учитывать. Расскажем, как правильно ухаживать за молодым садом, чтобы в дальнейшем плодовые деревья не одно десятилетие радовали своих владельцев обильными урожаями яблок, груш, сливы, вишни и других любимых всеми фруктов. Полив В первые годы после высадки в открытый грунт плодовые деревья очень нуждаются в воде. Их корни ещё не доросли до глубоких, хорошо увлажнённых слоёв почвы. В возрасте 1-5 лет растения необходимо обязательно регулярно поливать. Нормы полива молодых плодовых деревьев В средней полосе и регионах с достаточным выпадением осадков за весну и июнь молодой сад поливают 3-4 раза, в засушливых, южных областях – 6-8 раз. Количество поливов может корректироваться в зависимости от погоды. Под каждое деревце возрастом до 4 лет за раз выливают два-три 12-литровых ведра (в Подмосковье) и 3-4 ведра (в засушливых районах). Полив должен быть обильным, чтобы промочить землю не менее чем на 50 см в глубину. Под каждое деревце возрастом до 4 лет за раз выливают два-три 12-литровых ведра (в Подмосковье) и 3-4 ведра (в засушливых районах). © gardeningknowhow На 5-7-летние деревья расходуют по 10-15 вёдер, из расчёта примерно 1-2 ведра на м2 приствольного круга. В июле и августе обычно становится жарче, а количество дождей сокращается. В это время молодой сад поливают ещё чаще: 2 раза в неделю саженцы, высаженные в этом году или осенью предыдущего года, и раз в 7 дней успевшие укорениться растения. Последний обильный влагозарядковый полив делают под зиму. Важно! Поливы проводят только отстоявшейся хорошо прогревшейся водой. Нельзя сразу использовать холодную воду из скважин или колодцев. Как уменьшить потери воды при поливе Чтобы вода не испарялась и не стекала, а максимально достигала корней, полив проводят в 2-3 кольцевые канавки. Их делают по периметру приствольного круга на разном расстоянии от ствола дерева. На тяжёлых глинистых почвах, канавки выкапывают глубиной около 15 см и шириной 20 см. Чтобы уменьшить испарение влаги, приствольные круги можно замульчировать. Поливы проводят только рано утром и поздно вечером, когда солнце уже не так иссушает землю. Чтобы вода не испарялась и не стекала, а максимально достигала корней, полив проводят в 2-3 кольцевые канавки. © bunnings Обработка приствольных кругов Почву вокруг молодых плодовых деревьев содержат под чёрным паром или мульчируют. Землю около ствола обязательно перекапывают. Размеры обработанных приствольных кругов должны быть следующими: В первые 2-3 года диаметром около 2 м. На 4-5 год – 2,5 м. На 6-7 год – примерно 3 м. С 8 года – до 3,5 м. Обычно у крупных деревьев (яблонь, груш) диаметр круга делают больше, чем у невысоких культур (вишни, сливы). Перекапывание почвы в приствольном круге Почву в приствольных кругах молодых деревьев перекапывают осенью. У семечковых культур – на глубину 15-20 см, у косточковых – на 10-15 см. Чем ближе к стволу, тем мельче и аккуратнее нужно копать землю, чтобы не повредить корни растений. Во время проведения работ полотно лопаты ставят ребром к дереву. Так меньше повреждаются корни. Рыхление приствольных кругов Первое глубокое рыхление почвы в приствольных кругах проводят весной, как только сойдёт снег. Это сделает уплотнившийся за зиму грунт пористым, чтобы к корням лучше поступали воздух и влага. Землю рыхлят на глубину 7-10 см в средней полосе и на 10-12 см в южных областях. Землю рыхлят на глубину 7-10 см в средней полосе и на 10-12 см в южных областях. © epicgardening В течение всего вегетационного периода в молодых садах следят за тем, чтобы приствольные круги были чистыми, без сорных трав и корок, которые часто образовываются на поверхности грунта после ливней или полива. С целью сохранения влаги и борьбы с сорняками, почву вокруг деревьев рыхлят на глубину 5-7 см не реже, чем раз в 3 недели во влажную погоду и раз в 2 недели во время засухи. Желательно проводить процедуру после поливов. Важно! С августа рыхление почвы на приствольных кругах прекращают, иначе (особенно в дождливые годы) рост и вызревание древесины затянутся, деревья с невызревшей древесиной окажутся неподготовленными к зиме и подмёрзнут, а в сильные морозы могут даже погибнуть. Мульчирование почвы Мульча предотвращает испарение влаги. В районах, где мало дождей, почву по всей ширине приствольных кругов хорошо мульчировать – прикрывать сверху слоем 6-8 см перегноя, торфа, опилок или перепревшей соломы. Агроприём применяют сразу после первого весеннего рыхления. При использовании лёгких материалов (листьев), мульчу слегка присыпают землёй, чтобы её не сдувало ветром. Мульча предотвращает испарение влаги. © epicgardening Замульчированные круги либо вообще не рыхлят, либо проводят процедуру редко. Сорняки удаляют по мере появления. Перегной, навоз и торф, использовавшиеся в качестве мульчи, осенью заделывают в почву при перекопке. Солому, листья и опилки в августе снимают и закладывают в компост или выбрасывают. Подкормка Несмотря на обилие химических препаратов, лучшим удобрением для молодого сада по-прежнему остаётся перепревший навоз. Его равномерно вносят осенью в приствольные круги под перекопку в следующих дозах. 15-20 кг под одно двухлетнее или трёхлетнее дерево. 30-40 кг – под 5-6-летнее растение. 50-70 кг – под 7-10-летнее дерево. Перегной можно заменить другой органикой (компостом, куриным помётом, торфом). Нормы внесения компоста такие же, а торфа и помёта будут отличаться. Из минеральных удобрений весной растения подкармливают азотными составами или комплексными удобрениями «весна-лето», внося их в почву при первом рыхлении. Осенью сад подкармливают калийно-фосфорными комплексами, используя их под глубокую перекопку. Важно! При совместном применении органических и минеральных удобрений дозы и тех и других уменьшают вдвое от указанных в инструкции. Некоторые подкормки нельзя использовать совместно, например, навоз с сульфатом аммония, а суперфосфат с известью. В год закладки сада саженцы не удобряют, а лишь мульчируют приствольные круги отлежавшимся навозом, перегноем или компостом. В дальнейшем, подкормки вносят ежегодно, если деревья растут на бедных почвах и раз в 3 года на остальных. Подзолистые почвы раз в 7-10 лет известкуют в осенний период, чтобы снизить их кислотность. Борьба с болезнями и вредителями Обработка молодого сада от